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紡織面料組織分析你看得懂嗎？

發(fā)布時間：2023-03-06 點擊：

一：概論

定型機、涂層機、地毯機專業(yè)生成廠家無錫前洲興華機械2023年3月6日訊 直徑一般為幾微米到幾十微米，而長度比直徑大百倍、千倍以上的細長物質(zhì)稱為纖維。但是不是所有的纖維都能用來制成紡織品。紡織纖維是具有可紡性、可染性和一定強度、彈性、柔軟性、細度、長度等特性并用來制造紡織品的各種纖維。總的來說紡織纖維具有的特點就是：有細長的形狀，柔軟的而且富有彈性，能用于紡織生產(chǎn)。

二：分類

（一）：根據(jù)纖維的幾何結(jié)構(gòu)可以分為長絲和短纖

1、長絲：指長度很長，連續(xù)的天然絲和化纖絲。長絲分為單絲和復絲。單絲由化纖廠用單孔噴絲頭紡制出來或者從單顆繭子拉出來的絲。紡織行業(yè)生產(chǎn)用的長絲大多是復絲，即兩根或者兩根以上的單絲組成。如150D/96F，就是由96根單絲組成。

2、短纖維：指長度較短的天然纖維和切斷的的化學纖維。切斷的化學短纖維中又可以分為棉型纖維，毛型纖維，和中長纖維，一般棉型纖維長度在33—38mm，毛型長度在76mm以上，中長型纖維在51—66mm。短纖維又分為純紡紗和混紡紗，具有一種原料的叫純紡紗，具有兩種及以上的原料叫混紡紗。

3、常用紡織纖維的代號。

纖維名稱	代號	纖維名稱	代號
普梳棉	C（MH）	腈綸	AL（PAN）（PVN）
精梳棉	JC（CM）	維綸	V（PVFM）（PVA）
蠶絲（絹絲）	S（CS）	滌毛	P/W
麻	L（M）	氨綸	PU（SP）
毛	W（YM）	丙綸	PP
粘膠	R（CF）	氯綸	PVC
醋脂纖維	AC	陽離子滌	CDP（CD）
銅氨	BB	滌棉	P/C（T/C）
滌綸	T（PET）	滌粘	P/R（T/R）
錦綸	N（PA）	陽粘毛	CD/R/W

（二）：根據(jù)纖維的來源分類

1、天然纖維：指在自然界生產(chǎn)或者形成的又適用紡織生產(chǎn)使用的纖維，主要有動物纖維，植物纖維，礦物纖維。

2、化學纖維：是指用天然的或者合成的聚合物為原料，經(jīng)過化學方法制成的纖維。主要有再生纖維（人造纖維）、合成纖維、無機纖維。

紡織纖維分類表：

紡織纖維	天然纖維	植物纖維	種子纖維	棉纖，彩棉纖維，
			韌皮纖維	苧麻，亞麻，黃麻，洋麻，大麻，羅布麻
			葉纖維	劍麻，蕉麻，菠蘿麻，
			果實纖維	椰子纖維，木棉纖維
		動物纖維	毛發(fā)纖維	羊毛，兔毛，駝絨
			絲纖維	桑蠶絲，柞蠶絲，天蠶絲，蜘蛛絲
		礦物纖維	石棉纖維
	化學纖維	再生纖維	再生纖維素纖維	粘膠纖維，醋脂纖維，莫代爾，天絲
			再生蛋白質(zhì)纖維	大豆蛋白纖維，花生蛋白纖維。
		合成纖維	滌綸，錦綸，腈綸，維綸，氯綸，丙綸，氨綸
		無機纖維	玻璃纖維，金屬纖維，碳石纖維，炭纖維

三：紡織纖維的特性

（一）纖維的粗細

1、 長絲類原料，定長制方式表示其粗細。是以規(guī)定單位長度的纖維所具有的重量來表示，其性質(zhì)是數(shù)值越大，表示纖維越粗，反之就越細。通常有三種方式：

①：旦尼爾（D）：規(guī)定9000米定長內(nèi)纖維所具有的重量克數(shù)。就通常我們所說的D數(shù)。例如100D，意思9000米長的這種纖維（絲）有100g的重量

②：特克斯（Tex）規(guī)定1000米定長內(nèi)纖維所具有的重量克數(shù)。

③：分特克斯DTex規(guī)定10000米定長內(nèi)纖維所具有的重量克數(shù)。

2、 定重制方式：用于短纖

是以規(guī)定單位重量的纖維所具有的長度來表示，其性質(zhì)是數(shù)值越大，表示纖維越細。反之越粗。通常有兩種形式。

①：公制支數(shù)（N）：規(guī)定1克重的纖維所具有的長度米數(shù)。

②：英制支數(shù)（S）:規(guī)定1磅重的纖維所具有的長度（840碼）數(shù)。

四：我們常用紡織纖維原料的功能介紹

（一）：棉纖維

棉纖維的生長分為生長期，加厚期，轉(zhuǎn)曲期，

棉纖維的種類：

1、 陸地棉，又稱細絨棉，，在世界棉花總產(chǎn)量的85%以上。我國的陸地棉栽培面積占棉田總面積的98%以上。

2、 海島棉：又稱長絨棉，品質(zhì)優(yōu)良，產(chǎn)量高。國內(nèi)在新疆，上海和廣州有商量種植。長絨棉是高檔的紡織產(chǎn)品原料。

3、 亞洲棉：又稱粗絨棉，原產(chǎn)于印度，纖維短粗，只能適應個別紡織品的需要

4、 非洲棉，又稱草棉，原產(chǎn)非洲，品質(zhì)與亞洲棉接近，逐漸淘汰。

棉纖維的形態(tài)：

1、橫截面形狀：正常成熟的棉纖維，截面是不規(guī)則的腰圓型，中有中腔。

2、縱向形狀：棉纖維具有天然轉(zhuǎn)曲，它的縱截面呈不規(guī)則的而且沿纖維長度不斷改變轉(zhuǎn)向的螺旋形扭曲。

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常規(guī)說法中棉紗的等級：

1、 普梳紗：指用普梳紡紗工藝紡出的紗線

2、 精梳紗：指用品質(zhì)優(yōu)良的棉纖維作原料，紡制時比普梳紗增加精梳工序而生產(chǎn)的紗線。精梳棉紡出的紗較細而

目前我們的用紗主要是精梳環(huán)錠紡，精梳緊密紡。

棉纖維的化學穩(wěn)定性能：

棉纖維的主要組成成分物質(zhì)是纖維素，所以耐堿不耐酸。棉纖維在一定濃度的氫氧化鈉溶液或者液氨中處理后，纖維橫向膨化，從而截面變圓，天然扭曲消失，使纖維呈現(xiàn)絲一般的光澤。如果膨化的同時再給予拉伸，則在一定的程度上改變纖維的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，提高纖維強力。這就是通常我們所說的絲光原理。但是堿的濃度過高，同樣會對棉纖維起破化作用。

（二）：麻纖維

麻纖維主要分為莖纖維和葉纖維。莖纖維從麻類植物莖部取得的纖維。葉纖維從麻類植物葉子取得的纖維。

麻纖維的形態(tài)結(jié)構(gòu)：

不同種類的麻纖維的截面形狀不盡相同。苧麻大多呈腰圓形，有中腔，胞壁有裂紋。亞麻截面呈多角形，也有中腔。麻纖維的縱向大多較平直，有竹節(jié)效果。

麻纖維的形態(tài)化學性能：

主要組分是纖維素，因此麻纖維的化學穩(wěn)定性能與棉相似，耐堿不耐酸。

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（三）：粘膠

粘膠纖維是指從木材和植物肝等纖維素原料中提取的 α－纖維素，或以棉短絨為原料，經(jīng)加工成紡絲原液，再經(jīng)濕法紡絲制成的人造纖維。分人造絲和人造棉。

（四）：天絲

天絲是一種纖維素纖維，采用溶劑紡絲技術(shù)，干強略低于滌綸，但明顯高于一般的粘膠纖維，濕強比粘膠有明顯的改善，具有非常高的剛性，良好的水洗尺寸穩(wěn)定性（縮水率僅為2%），具有較高的吸濕性，纖維橫截面為圓形或橢圓形，光澤優(yōu)美，手感柔軟，懸垂性好，飄逸性好?？偲饋碚f：

天絲具有：

1 有棉的柔軟性

2 有滌綸的高強力

3 有毛的保暖性

但是它在濕熱的條件下容易變硬，在冷水的挑絨性也不好

（五）：莫代爾

莫代爾 (Modal) 是一種高濕模量粘膠纖維的纖維素再生纖維，該纖維的原料采用云杉、櫸木制成的木漿粕，通過專門的紡絲工藝加工成纖維。該產(chǎn)品原料全部為天然材料，對人體無害，并能夠自然分解，對環(huán)境無害。莫代爾纖維制成木質(zhì)漿液后經(jīng)過專門的紡絲工藝制作而成，是一種纖維素纖維，所以與棉一樣同屬纖維素纖維，是純正的天然纖維。目前該纖維的生產(chǎn)企業(yè)有奧地利蘭精公司，唐山三友集團興達化纖有限公司2010年9月在國內(nèi)首家研制成功。莫代爾纖維的干強接近于滌綸，濕強要比普通粘膠提高了許多、光澤、柔軟性、吸濕性、染色性、染色牢度均優(yōu)于純棉產(chǎn)品；用它所做成的面料，展示了一種絲面光澤，具有宜人的柔軟觸摸感覺和懸垂感以及極好的耐穿性能。

（六）：滌綸

滌綸本身是一個商品名稱，化學名聚對苯二甲酸乙二脂。屬聚脂纖維的一種，采用熔體紡絲法制得。有長絲和短纖。例如75D/100D/150D屬長絲，45sT/32sT/21sT，屬短纖。

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五：紡織纖維的鑒別

1、手感目測

根據(jù)各種纖維的外觀形態(tài)，顏色，光澤，長短，粗細，強力，手感，含雜等情況，依靠感官來鑒別。例如天然纖維中棉毛絲麻，各有顯著特點，棉纖維比較柔軟，長度短，含雜質(zhì)和疵點。麻纖維手感較粗硬，羊毛纖維較長有卷曲，柔軟而富有彈性。蠶絲具有特殊的光澤，纖維細而柔軟。氨綸為高彈，高伸長，高回復性。

2 、形狀

纖維名稱	橫截面形態(tài)	縱截面形態(tài)
棉	有中腔，呈不規(guī)則腰圓形	扁平帶狀，有天然卷曲
絲光棉	有中腔，近似圓形或者不規(guī)則腰圓	近似圓柱，有光澤和縫隙
苧麻	腰圓形，有中腔，胞壁有裂紋	纖維較粗，有長形條紋及竹節(jié)橫狀
亞麻	多邊形，有中腔	纖維較細，竹節(jié)橫狀
桑蠶絲	不規(guī)則三角形或者多邊形，角是圓的	有光澤，纖維直徑及形態(tài)有差異
羊毛	圓形或者近似圓形	表面粗糙，有大多呈環(huán)狀或者瓦狀鱗片
粘膠	鋸齒形，有皮芯結(jié)構(gòu)	表面平滑，有清晰條紋
莫代爾	啞鈴形	表面平滑，有溝槽
天絲	圓形或近似圓形	表面平滑，有光澤
滌綸	原形或近似原形及各種異型截面	表面平滑，有的有小黑點
錦綸	原形或近似原形及各種異型截面	表面平滑，有的有小黑點

3 、燃燒特點

纖維名稱	燃燒特點
棉	遇火立即燃燒，速度快，發(fā)出黃色火焰，燒紙氣味，纖維燒焦部分黑褐色
亞纖維	燃燒的特性與棉相似，有燒干草氣味，有是灰燼色澤較深。
桑蠶絲	燃燒是先卷縮成團，燃燒速度比棉慢，燃燒散發(fā)出來的味道與羊毛相似，但較為輕微，燃燒后的灰燼比羊毛稍淡，呈黑褐色小球，用手指一壓就碎
羊毛	接近火焰先卷縮，后冒煙，然后羊毛氣泡燃燒，火焰呈橘黃色。燃燒速度比棉慢，離開火焰停止燃燒。燃燒氣味是燒焦頭發(fā)的味道。燃燒后是具有光澤的黑褐色的脆性狀物，手指一壓就碎?；覡a數(shù)量多。
粘膠	燃燒基本與棉相似，燃燒速度比棉快，黃色火焰，燒紙氣味，灰燼少
滌綸	與火眼接觸十，先引起卷縮熔融，然后燃燒，有熔融物，有黃色明亮的火焰，焰邊呈蘭色，火焰頂有黑煙，離開火焰停止燃燒。灰燼呈黑褐色玻璃狀硬塊。
錦綸	接近火焰時可引起纖維收縮，接近火焰時纖維循環(huán)卷縮熔融，同時有小氣泡，燃燒時有邊緣呈藍色的橘黃色火焰。離開火焰立即停止燃燒。有燒漆味，和芹菜的氣味。燃燒后纖維呈淺褐色玻璃珠狀，不易壓碎。

介紹常見的幾種紡織原料的規(guī)格

長絲類

一：滌綸長絲類：（FDY），通常有50D FDY 75D FDY 100D FDY 150D FDY 200D FDY 250D FDY等

二：滌綸低彈絲類：（DTY），通常有75D DTY 100D DTY 150D DTY 200D DTY 250D DTY 300D DTY等

三：滌綸預取向絲（POY）：通常有50D POY 68D POY 75D POY 100D POY 150D POY等

四：錦綸絲類：（尼龍）：分為長絲和彈力絲類：通常有20D、30D 40D 50D 60D等。

五：人造絲：通常有：75D 100D 120D 150D 20D 250D 等。

短纖類

一：棉紗類

1、單股紗通常有：10s/1 12s/1 14s/1 16s/1 20s/1 21s/1 30s/1 32s/1 40s/1 45s/1 50s/1 60s/1

2、雙股紗通常有：32s/2 36s/2 40s/2 45s/2 50s/2 60s/2 80s/2 100s/2 120s/2 140s/2

二：純滌紗或者純粘膠紗

1、 單股紗通常有：20s/1 25s/1 32s/1 40s/1 50s/1

2、 雙股紗通常有：32s/2 40s/2 50s/2 60s/2

三：混紡紗類

1、單股紗通常有：20s/1 T/C 21s/1 T/R 25s/1 T/R 40s/1 T/R 32s T/W 32s/1 CD/R/W陽粘毛等等

2、雙股紗通常有：32s/2 T/C 50s/2 T/R 50s/2 CD/T/R(陽滌粘)等等

上機織造

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（機織物形成示意圖）

一、織物形成原理

傳統(tǒng)的兩向機織物是由經(jīng)、緯兩系統(tǒng)紗線在織機上互相交織而成。在形成織物時，棕框由開口機構(gòu)控制做上下交替運動，使一部分經(jīng)紗提升，另一部分經(jīng)紗不提升，形成梭口，緯紗由引緯機構(gòu)控制引入梭口，通過打緯機構(gòu)由鋼筘將緯紗推向織口，完成經(jīng)緯交織。

二：上機圖

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穿棕圖，紋版圖，，穿筘圖和組織圖四者是織物上機織造前所必須確定的重要工藝條件，總稱上機圖。

三：織物組織

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最常規(guī)的克重計算

由一個例子來說明：

比如一個品種規(guī)格是：100D*32S JC 130*80, 計算其含棉量及其克重

首先克重=經(jīng)緯重量之和

經(jīng)向重量：130*58*100/9000=83.7/0.92=91g

其中130----經(jīng)向密度

58-----成品門幅

100---經(jīng)向原料粗細

9000---系數(shù)

0.92----理論織縮（根據(jù)不同的品種。不同的織造方法變動）

緯向重量：166/9000*165*30=91.2g

其中166=5315/32（緯向32s）

9000----系數(shù)

165----上機門幅寬度

30-----上機緯密。

由此可知：此品種棉含量50%左右

克重=（91+91.2）/0.95=191.8g*0.98=188g/1.48=126g/m2

染色機理

一：棉織物練漂加工的主要過程有：原布準備、燒毛、退漿、煮練、漂白、絲光。

1) 原布準備：原布準備包括原布檢驗、翻布（分批、分箱、打?。┖涂p頭。原布檢驗的目的是檢查坯布質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題能及時加以解決。檢驗內(nèi)容包括物理指標和外觀疵點兩項。前者包括原布的長度、幅度、重量、經(jīng)緯紗線密度和密度、強力等，后者如紡疵、織疵、各種斑漬及破損等。通常抽查總量的10%左右。原布檢驗后，必須將原布分批、分箱，并在布頭上打印，標明品種、加工工藝、批號、箱號、發(fā)布日期和翻布人代號，以便于管理。為了確保連續(xù)成批的加工，必須將原布加以縫接。

2) 燒毛：燒毛的目的在于燒去布面上的絨毛，使布面光潔美觀，并防止在染色、印花時因絨毛存在而產(chǎn)生染色不勻及印花疵病?？椢餆菍⒖椢锲椒焖偻ㄟ^高溫火焰，或擦過赤熱的金屬表面，這時布面上存在的絨毛很快升溫，并發(fā)生燃燒，而布身比較緊密，升溫較慢，在未升到著火點時，即已離開了火焰或赤熱的金屬表面，從而達到燒去絨毛，又不操作織物的目的。

3) 退漿：紡織廠為了順利的織布，往往對經(jīng)紗上漿以提高強力和耐磨性。坯布上的漿料即影響織物的吸水性能，還影響染整產(chǎn)品的質(zhì)量，且會增加染化藥品的消耗，故在煮練前應先去除漿料，這個過程叫退漿。棉織物上的漿料可采用堿退漿、酶退漿、酸退漿等方法，將其從織物上退除。堿退漿使?jié){料膨化，與纖維粘著力下降，經(jīng)水洗從織物上退除。酶、酸、使淀粉降解，在水中溶解度增大，經(jīng)水洗退除。由于酸對棉纖損傷大，很少單獨使用，常與酶退漿、堿退漿聯(lián)合使用。

4) 煮練：棉纖維生長時，有天然雜質(zhì)（果膠質(zhì)、蠟狀物質(zhì)、含氮物質(zhì)等）一起伴生。棉織物經(jīng)退漿后，大部分漿料及部分天然雜質(zhì)已被去除，但還有少量的漿料以及大部分天然雜質(zhì)還殘留在織物上。這些雜質(zhì)的存在，使綿織布的布面較黃，滲透性差。同時，由于有棉籽殼的存在，大大影響了棉布的外觀質(zhì)量。故需要將織物在高溫的濃堿液中進行較長時間的煮練，以去除殘留雜質(zhì)。煮練是利用燒堿和其他煮練助劑與果膠質(zhì)、蠟狀物質(zhì)、含氮物質(zhì)、棉籽殼發(fā)生化學降解反應或乳化作用、膨化作用等，經(jīng)水洗后使雜質(zhì)從織物上退除。

5) 漂白：棉織物經(jīng)煮練后，由于纖維上還有天然色素存在，其外觀不夠潔白，用以染色或印花，會影響色澤的鮮艷度。漂白的目的就在于去除色素，賦予織物必要的和穩(wěn)定的白度，而纖維本身則不受顯著的損傷。棉織物常用的漂白方法有次氮酸鈉法、雙氧水法和亞氯酸鈉法。次氯酸鈉漂白的漂液PH值為10左右，在常溫下進行，設備簡單，操作方便、成本低，但對織物強度損傷大，白度較低。雙氧水漂白的漂液PH值為10，在高溫下進行漂白，漂白織物白度高而穩(wěn)定，手感好，還能去除漿料及天然雜質(zhì)。缺點是對設備要求高，成本較高。在適當條件下，與燒堿聯(lián)合，能使退漿、煮練、漂白一次完成。亞氯酸鈉漂白的漂液PH值為4～4.5，在高溫下進行，具有白度好，對纖維損傷小的優(yōu)點，但漂白時易產(chǎn)生有毒氣體，污染環(huán)境，腐蝕設備，設備需要特殊的金屬材料制成，故在應用上受到一定限制。次氯酸鈉和亞氯酸鈉漂白后都要進行脫氯，以防織物在存在過程中因殘氯存在而受損。

6) 絲光：絲光是指棉織物在室溫或低溫下，在經(jīng)緯方向上都受到張力的情況下，用濃的燒堿溶液處理，以改善織物性能的加工過程。棉織物經(jīng)過絲光后，由于纖維膨化，纖維縱向天然扭轉(zhuǎn)消失，橫截面成橢圓形，對光的反向更有規(guī)律，因而增進了光澤。纖維無形定區(qū)的增加，使染色時染料的上染率增加。取向度的提高，使織物強力增加，同時還有定形作用。絲光后，一定要采用沖吸去堿或蒸箱去堿，或平洗地去堿等方法充分去堿，直至織物呈中性。

二：染色

染色是借染料與纖維發(fā)生物理或化學的結(jié)合，或用化學方法在纖維上生成顏料，使整個紡織品具有一定色澤的加工過程。染色是在一定溫度、時間、PH值和所需染色助劑等條件下進行的。染色產(chǎn)品應色澤均勻，還需要具有良好的染色牢度。織物的染色方法主要分浸染和軋染。浸染是將織物浸漬于染液中，而使染料逐漸上染織物的方法。它適用于小批量多品種染色。繩狀染色、卷染都屬于此范疇。軋染是先把織物浸漬于染液中，然后使織物通過軋輥，把染液均勻軋入織物內(nèi)部，再經(jīng)汽蒸或熱熔等處理的染色方法。它適用于大批量織物的染色。

三：各種染料，不同的染色方法

1. 直接染料 直接染料能溶于水，在中性或弱堿性溶液中，可直接上染棉纖維。染色時加入食鹽等中性電解質(zhì)，能增加染料上的雜量。直接染料色譜齊全，染色方法簡便，價格也較便宜，曾為棉織物的主要染料。但這種染料染色牢系不夠好，需在后處理中進行固色處理。

2. 活性染料 活性染料是指含有活性基團的可溶性染料。在適當條件下，能與纖維素纖維、蛋白質(zhì)纖維發(fā)生化學結(jié)合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。同時，它還具有染色、印花簡便、色澤鮮艷，色譜較齊，價格較便宜等優(yōu)點。但一般活性染料固色率不高，在堿性溶液中易水解，造成浮色。所以織物染色時采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。用于印花，要根據(jù)染料品種的不同，選用一相法或兩相法印花。還有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐氣候色牢度較差。

3. 還原染料 還原染料不溶于水，不能直接染色。需在燒堿、保險粉的堿性強還原溶液中使其還原為隱色體，由隱色體上染棉纖維，經(jīng)過氧化，回復成不溶性染料而固著于纖維。還原染料的色譜齊全，色澤鮮艷，而日曬、皂洗色牢度均較優(yōu)良。但因價格較貴，某些黃、橙品種有光敏脆損作用，因此在應用上受到一定限制。染色或印花時要加強皂煮后處理，去除浮色，提高鮮艷度。

4. 可溶性還原染料 可溶性還原染料是還原染料的衍生物，可溶于水，染在纖維上后，需在酸液中經(jīng)過氧化處理，使染料水解、氧化，回復成不溶性的還原染料而染著在纖維上?？扇苄赃€原染料的染色工藝比較簡單，染色比較勻透，染色牢度高。但這種染料的價格昂貴，主要用于淺、中色棉織物的染色、印花。

5. 硫化染料 硫化染料不溶于水，但能溶解在硫化納溶液中，還原成隱色體，隱色體被棉纖維吸收后，氧化成不溶性染料而固著在棉纖維上。硫化染料主要用于棉纖維深色產(chǎn)品的染色，水洗和日曬度尚好，染色方法簡便，價格便宜，但其磨擦色牢度較差，色澤不夠鮮艷。某些染料（如硫化黑），在織物存放過程中，會使纖維脆損，因此染色后需作防脆處理。黃、橙色硫化染料往往對纖維有光敏脆損作用。

6. 不溶性偶氮染料 不溶性偶氮染料是由兩上染料中間打底齊（色酚）和顯色劑（色基）組成。染色時，織物先以色酚的燒堿溶液打底，然后用色基的重氮化溶液顯色，織物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料，固著于織物上。由于色基進行重氮化反應時，需要用冰，所以不溶性偶氨染料又稱冰染料。該類染料色澤鮮艷，耐皂洗色牢度很好，耐日曬色牢度也較好，但磨擦色牢度較差，濕摩擦我牢度更差。

7. 穩(wěn)定不溶性偶氮染料 穩(wěn)定不溶性偶氮染料是色酚鈉鹽與暫穩(wěn)定的重氮化合物的混合物，在一般情況下，兩者不發(fā)生偶合反應。印花后經(jīng)過一定的處理，暫穩(wěn)定的重氮化合物轉(zhuǎn)化為活潑的重氮化合物，而與色酚偶合生成不深性偶氮染料。這類染料主要用于印制小塊花紋。

8．分散染料 分散染料是一類分子較小，結(jié)構(gòu)上不帶水溶性基團的非離子型染料。這類染料難溶于水，染色是借助分散劑的作用，染料以細小的顆粒狀態(tài)均勻地分散在染液中，因此這種成為分散染料。主要用于滌綸染色，一般在130度左右的溫度中進行染色。

9、陽離子染料染色 陽離子染料是一類色澤十分鮮艷的水溶性染料，染料在水溶液中電離為陽離子，通過電荷引力，使在染液中帶陰離子的纖維染色，主要用于陽離子，腈綸染色。

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